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@paolo wrote:

il kit stage 2 è completo con filtro spruzzatori spillo e ti dicono come sistemare il tutto anche lo spillo quindi basta montarlo e io dal meccanico con 3 ore (100 euri) me la sono cavata

Se si pensa di eseguire il montaggio secondo le istruzioni del bugiardino all’interno del kit si ottiene “SOLO” un settaggio di “START-UP”…che ovviamente non raggiunge gli incrementi di potenza promessi…metto quindi in ordine alcuni punti :

1)Al kit stage 2 serve la sostituzione degli scarichi… meglio senza db-killer…

2)Consigliabile prima del montaggio del kit una piccola revisione-pulizia del blocco carb. per evitare sporco e per accertarsi successivamente che lavorino pari…

3)Controllare con uno spessimetro a sez.circolare il diametro dei fori dei getti forniti nel kit (una coppia viene suggerita “PER ALTITUDINE”…ma può funzionare meglio dell’altra) e verificare se la misurazione corrisponde al valore della punzonatura (a volte sballata)…il rischio, come successo a me, è di trovarsi sempre molto grassi…io ho risolto dopo estenuanti sbattimenti e tentativi con getti originali mikuni da 148…

4)La coppia di spilli originali è a conformazione conica, quelli del kit sono a doppia conicita’, ed hanno 6 tacche di posizione possibili anzichè 5…questo perchè nell’alzata dello spillo a medi regimi (poco meno di metà gas) entri più benzina…anche la posizione ideale dello spillo quindi viene trovata per tentativi…(addirittura all’interno del kit vengono fornite delle rondelline di spessore per la “MEZZA TACCA” o posizione intermedia tra una tacca e l’altra)…le istruzioni dicono che la terza tacca và mediamente bene, ma non è vero !!

5)Se riuscite a fare tutto questo con 3 ore di manodopera (100euro) e a trovare una buona carburazione senza prove stechiometriche con sonda lambda, ma affidandovi solo al vostro orecchio (o a quello del meccanico non carburatorista) e al colore della candela…bhee allora siete dei fenomeni ed io mi zittisco all’istante !! 😯

P.S.
un accurato setting del kit può regalare anche 8-9 cv con consumi a velocità codice(90km/h) anche leggermente più bassi…ma scordatevi di raggiungere questi risultati con le sole indicazioni del manuale di montaggio…ecco perchè consiglio il test a banco !!

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@f4s4n0 wrote:

ciao a tutti,
oggi sono passato dal mio meccanico con l’intenzione di fare la modifca dei carburatori e gli ho chiesto quanto mi prendeva,
mi ha detto che per il lavoro ci voglino 5 6 ore,per cui 150 180 euro,per il kit dynojet 2 circa 100 euro,se poi voglio anche montare il k&n(voi che consigliate??lui dice che se lo monto fa bene e regoliamo la carburazione direttamente per la configurazione con filtro).

secondo voi 250 euro senza filtro o 320/330 con filtro è un prezz accettabile??

Allora…innanzi tutto il kit stage2 è comprensivo di filtro (BMC o K&N è uguale ed indispensabile)…anche perchè sostituire getti e spilli senza l’apporto di un flusso maggiore d’aria significherebbe “ANNEGARE” nella benzina il motore, con effetti peggiorativi e consumi da BOING 747…

Poi per quanto riguarda il montaggio consiglio di non rivolgersi mai a meccanici generici…mi spiego: per cambiare getti max, spilli e filtro sono in grado tutti…anche tu !!
Il problema nasce dopo…cioè durante il settaggio…che vorrebbe fatto a tentativi ed a una temperatura di circa 20° ad un grado di umidità medio…

Per ovviare tutto questo sbattimento che sommerebbe innumerevoli ore di manodopera l’alternativa è l’ausilio del banco a rulli e di un preparatore serio…apparentemente ti sembrerà di spendere di più..!! garantisco che alla fine sono meno soldi meno bestemmie.. e un risultato certo e….”DEFINITIVO” ::beer

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@f4s4n0 wrote:

ciao a tutti,
oggi sono passato dal mio meccanico con l’intenzione di fare la modifca dei carburatori e gli ho chiesto quanto mi prendeva,
mi ha detto che per il lavoro ci voglino 5 6 ore,per cui 150 180 euro,per il kit dynojet 2 circa 100 euro,se poi voglio anche montare il k&n(voi che consigliate??lui dice che se lo monto fa bene e regoliamo la carburazione direttamente per la configurazione con filtro).

secondo voi 250 euro senza filtro o 320/330 con filtro è un prezz accettabile??

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@dagolino wrote:

Anche io ho montato le bobine , e oggi ho fatto un giro di prova , come ha detto Ace , la moto sembra propio andare in moto meglio , anche senza aria oggi , a Bologna e’ gia’ freschino , la moto e’ partita subito .
Andando , anche a basso nr. di giri , acceleri e parte senza indecisioni , sembra abbia piu’ tiro in tutte le situazioni e prende i giri molro meglio .
Quasi tutti i siti ti dicono che incrementi tra 1,5/2 cv , non lo so , ma la sensazione e che il motore vada realmente meglio . :gr

Non ci siamo più sentiti al cell. …ma vedo che ce l’hai fatta…mi fà piacere !!

Dò un mio parere personale alle bobine DYNATEK…(sono stato il primo a montarle e le uso da 8 mesi)

Rapporto costo – beneficio buono…in quanto migliorano, coadiuvate dai cavi DYNATEK (hanno l’anima in fibra di carbonio), sia la conducibilità che la scarica sulle candele (dichiarano oltre 50000 volt) ed un’impedenza di 3 ohm anzichè 3,65

Nel caso in cui la BULL è totalmente originale presumo non ci siano incrementi di nessun genere…tranne ovviamente una miglior prontezza al gas dovuta a una miglior scintilla – combustione…

Altra cosa invece quando hai come me lo STAGE 2 (spilli e getti 148 org.mikuni, filtro, scarichi)…in questo caso la miscela aria-benzina è in quantitativo maggiore e le bobine originali sfruttano meno il “potenziale”…!!!

Da 2 prove a banco fatte con Rodtek di cui una per carburarla ::cap ho spuntato 64 cv ruota…circa 11 – 12 cv in più dell’originale…un pò troppi se si considera che la DYNOJET promette per il kit 8-9 cv…dimenticavo…nelle prove avevo montato anche le candele iridium… ::beer

[ACE cafe]

Per l’olio motore consiglio un 100% sintetico per frizioni a bagno….e mancando purtroppo un radiatore di rafreddamento del lubrificante….meglio utilizzare prodotti mirati alla resistenza delle alte temperature….ricordiamoci che la maggior parte di noi usa la moto con frequenza nel periodo estivo quando le temperature esterne superano i 30° (nei centri urbani trafficati anche oltre 40°)….quindi SAE 10 W50…..IO USO QUESTO !!

p.s.(ho scoperto olii u.s.a. indirizzati a motori H-D anche di grado SAE 10 W60 probabilmente pensati per climi caldissimi tipo California, Florida..ecc. )…. ::doc ::doc

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Il dot 5 assolutamente NO !!……Si può usare (in alternativa al dot 4) il dot 5.1 tenendo sempre presente che è un prodotto molto più aggressivo e maggiormente igroscopico…questo implica più performances (scalda molto meno nell’uso prolungato dei freni tra i tornanti)…ma richiede una più frequente sostituzione (almeno 1 volta l’anno) e un impianto dotato di tubi aereonautici…IO LO USO DA ANNI !! ::doc

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Sempre disponibile… ::beer

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@yamama wrote:

Come da titolo , cerco il collettore 2 in 1 , ho già chiesto ad alessio ma l’ha già venduto.

Sarei curioso di sapere se cambia a livello di erogazione …e in che modo… ::doc

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@fabrizio wrote:

Ciao…. Ti si rileggie!!!!!
Allora Paolo ha trovato un sito Tedesco che vende i gommini bastardi e sembra tutti a prezzo ragionevole!!!! Senti se ti passa il link.
Per i prodotti, lo dico con beneficio di inventario, se vai da chi vende pastiglie e materiale di ricambio automotive dovrebbe avere dei prodotti idonei alla pulizia.
L’unica cosa che mi preme è dirti che se sostituisci i gommini compra, ma meglio ancora dimmi qualcosa, che ti do il grasso apposito per la sostituzione e il rimontaggio delle pinze.
Siccome vorrei prendere i gommini anche io e se sei intenzionato all’acquisto dammi un giro di telefono che ti porto i soldi e facciamo un’acquisto unico. Io ho ancora ferma una coppia di pinze verniciate.

Al limite ti trovi, se vuoi fare prima e come feci io la prima volta, una coppia di pinze su Ebay a 99 euro la coppia per R1.
Altra strada è sostituire il tutto con le radiali……. Ma è un’altro discorso!!!!!

Per il consumo potrebbe essere sporco……

Sono stato decisamente un pò assente questa estate…ma ci sono periodi che non ho tempo neanche per pisciare ::ce ::ce

Per adesso ho deciso di non prendermi la briga di revisionare la pinza se le gommine di tenuta esistenti sono ancora buone…vediamo se la mia cura funziona se no ti chiamo per procedere all’acquisto ….

[ACE cafe]

Grazie ragazzi !!….Nell’attesa dei vostri consigli ho staccato le pinze e sfilato i perni…il consumo delle pastiglie di DX è inesistente a tal punto che ho deciso di conservarle…comprando solo la coppia di SX….poi ho misurato lo spessore totale delle nuove e l’ho sommato a quello del disco (circa 25mm)…

Ho ritagliato 2 tavolette di truciolato di spessore 25mm con lati di 35mm x 70mm (perfette per essere inserite all’interno della pinza e per fare lavorare i pistoncini in maniera alternata)…

Posizionato le tavolette, interposte tra i pistoncini funzionanti, ho dato pressione agendo sulla leva, e delicatamente, ho fatto sbottare fuori quelli bloccati…(con attenzione perchè possono andare fuori sede)…poi con uno spazzolino per denti, acqua saponata con nelsen piatti e olio di gomito lucidatura dei pistoncini…diventano lucenti !!

Ora è possibile “SAGGIARE” con le dita lo scorrimento dei 4 pistoncini….e con una bella soffiata d’aria compressa ho perfettamente asciugato…anche per vedere eventuali trafilaggi d’olio…

Domani rimonterò pastiglie e pinze ed effettuerò uno spurgo con sostituzione dell’olio…comunque devo farlo 1 volta all’anno perchè uso DOT 5.1 !!

Sono curioso del risultato finale !!…anche perchè sembra che su questo tipo di pinze monoblocco il problema sia “CRONICO” ::beer

[ACE cafe]

@yamama wrote:

Oggi ho incontrato Stefano63 e la sua Bull , la prima cosa che mi è saltata all’occhio era la sua gomma da 180 …………….. “macchè 180 è una 170 come la tua Pilot” (mi fà notare lui). Azzz. è vero è una 170 ma è più larga e si vede , è la Dunlop Sportmaxx.
Corro a casa , apro il forum , e vedo che la sudetta non è tanto apprezzata.
Quindi ? C’è un altra marca posteriore, con la spalla così larga ?
😯

Sono stato un PIRELLISTA convinto fino a Marzo di quest’anno…poi un caro amico titolare di FUTA-RACE e ottimo collaudatore, mi fà presente che la scelta del pneumatico giusto deve essere forzatamente collegata anche al peso del mezzo….una moto di stazza pesante ha bisogno di gomme con carcasse più rigide e di gonfiaggi con pressioni maggiori…le tecnologie applicate sulle coperture più performanti sono ormai pensate per super-sportive carenate da 170 kg…..quindi poco adatte per la BULL !!

P.S: già provate sulla BULL ….Pirelli Diablo e Diablo Strada che credevo fossero le più adatte !!

Detto questo, sono stato convinto a provare le DUNLOP roadsmart – sportmax bimescola…carcassa molto rigida, spalla ampia, gonfiaggio 2.8 davanti e 3.0 dietro…ALTRO PIANETA…dopo 2000 km non rimpiango minimamente le PIRELLI anzi mi trovo molto meglio e ho speso per il treno 245 euro montaggio incluso !!

Se vi capita leggetevi su IN MOTO di febbraio ’11 la comparativa Gomme (il banco su cui è posta la GSXR usata per il test è marcato FUTA-RACE) e scoprirete che le recensioni su queste gomme sono ottime e strappano un punteggio eccellente….per quanto mi riguarda CONTENTISSIMO !!…. ::beer

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parliamone al cell. Ho delle idee per l’inverno

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@ponch71 wrote:

@geronimo wrote:

Quoto al massimo Rudy e Adriano: massima calma con le batterie, specialmente quelle vecchio stampo cioè ad acido solforico.
Un episodio che può tornare utile a qualcuno: mi è capitata in questi giorni una batteria a 6Volts (moto d’epoca), ferme da chissà quanto tempo. Segnava 1 Volt, praticamente da buttare. L’ho messa sotto carica più che altro per curiosità, dopo 2 ore l’amperometro era ancora a zero, stacca tutto e buonanotte. Il giorno dopo stessa operazione: dopo un’ora l’amperometro comincia segnare 0,5 Amp, l’ho lasciata in carica per un’altra ora. Ieri due ore con 1 Amp, oggi 4 ore con 1,5 Amp……tiene la carica: roba da non credere.

E’ solfatata , va carricata con pochissimi Amp. e lasciata in carica per almenno 72 ore , ma ti ci vorebbe un alta frequenza ,la batteria ti torna nuova ……

Prima di “SCOVARE” la 20… (uno dei primi a darmi fiducia fu Adriano) mi recai qua a BOLOGNA da Nettuno accumulatori storica bottega che ormai si occupa escusivamente di batterie per vecchie glorie del passato…e il caso volle che il proprietario era da me per un “bicchiere” la sera prima…cosi a livello di favore fece esattamente quello che sta’ dicendo Ponch alla mia GS originale da 14 ah…..devo dire che immediatamente dopo, appena rimontata…sembrava tornata nuova….ma il gioco è durato meno d un anno ….poi è morta definitivamente…. ::beer

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@Rudy wrote:

io vado sabato 10 sett

Scusate, ma roba è?? 😯

[ACE cafe]

@Diegone80 wrote:

E come la trovi la ulysse tecnicamente parlando Ace?
Ti piace il comportamento del motore?

Allora….dal punto di vista progettuale le moto di Erik Buell sono una figata….se si pensa che il peso globale della moto a secco stà dentro i 200 kg con un motore pesante come un macigno !!….La distribuzione dei pesi e il telaio molto corto che contiene parzialmente il carburante la rende indubbiamente agile e la trasmissione a cinghia docile e lineare nell’erogazione intendo senza grossi strappi nell’OFF-ON e in progressione….anche le vibrazioni sono abbastanza contenute rispetto alle Harley e le prestazioni sono buone da vero bicilindrico…..la taratura delle sospensioni nel caso dell’ULYSSE è morbida e pensata per il granturismo autostradale anche in due….ma magari nei modelli più sportivi le tarature cambiano….sull’affidabilità ci sono un pò di pugnette… il mio amico Luis ha tribolato con lo statore, con una scatolina ad ingranaggi posta nel finto serbatoio che pilota meccanicamente l’apertura e la chiusura di una presumibile valvola sullo scarico, batteria sottodimensionata e accensione un pò problematica, consumi da lavandino….e poca autonomia…nei giri montani è quello che più di tutti si ferma per rifornimenti….
Concludo dicendo che il mio amico Luis và spesso negli STATES per lavoro, e butta in valigia ricambi, pezzi e accessori a manbassa….questo a volte gli dà modo di risolvere economicamente problemini che da NUMERO UNO costerebbero centinaia di Euro!! ::beer……dimenticavo di dire che al motore piace trasudare olio sopratutto dalla testata post. …dopo 25mila km non è il massimo!!

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